Чтобы избежать попадания смазки на окрашенные поверхности, подложите под замок бумажную салфетку.

Зимний комплект
Если вы убрали зимний комплект аксессуаров из машины – верните его обратно. В карман куртки или в портфель положите средство для размораживания замков. В салоне надо держать щетку для снега и скребок для удаления инея со стекол. Если при открывании дверей снег падает в салон, щетка должна храниться в отдельном пакете, чтобы было удобно забирать на ночь домой. В багажник стоит погрузить универсальную смазку, компактную лопату для чистки снега и небольшой запас песка на случай гололеда, чтобы выехать с парковки.

Антигель
Владельцам дизельных авто необходимо заранее запастись средством «Антигель», чтобы при возможном похолодании еще с вечера добавить его в бак. Хотя на заправках уже давно должно продаваться зимнее дизельное топливо, но возможны сюрпризы. А летнее дизтопливо застывает уже при –10°С!

Уплотнители
Если уплотнитель водительской двери не обработан силиконом, в сырую погоду, оставляя машину на ночную стоянку, протрите его бумажной или тканевой салфеткой. Обратите внимание на направление ветра. Если есть возможность – поставьте машину так, чтобы ветер дул в сторону пассажирской двери. Это снизит вероятность замерзания двери водителя, а пассажирская оттает после запуска двигателя.

Стекла
Подъезжая к стоянке, включите подачу холодного воздуха на лобовое стекло и откройте боковые окна. Как показала практика, такой прием позволяет уменьшить ледяную корку на стеклах.

Омыватель
Залейте в бачок омывателя жидкость с температурой замерзания не выше –10…–15°С. Если вы добавляли в бачок воду – долейте концентрат. Желательно это делать днем, чтобы во время поездки жидкости успели смешаться. Независимо от состояния стекла, включите омыватель на несколько секунд, чтобы новая жидкость вытеснила воду из трубопроводов и форсунок.

Ручник
Не оставляйте машину ночевать на стояночном тормозе! Особенно если накануне вы ездили по мокрым дорогам. Колодки примерзнут к барабанам, трос привода – к оболочке, и утром вы не сможете тронуться с места. Включайте на стоянке первую или заднюю передачу – на парковке этого достаточно для того, чтобы удержать машину на месте.



1. Замена шин.

Это в первую очередь, без всего остального можно жить, а вот без этого можно и не выжить (я серьезно). Желательно поменять все 4-ре колеса, но можно обойтись и 2-мя, хотя последний вариант я считаю не безопасным. Если ездишь на литье хорошем и красивом и хочешь его сохранить лучше на время зимы пересесть на стальные диски, не так модно, но зимой то их и не особо видно, а с нашей солью даже хорошее литье за пару зим потеряет “ШИК” “БЛЕСК” и т.д.

2. Замена технических жидкостей.

К которым относится ОХЛАЖДАЮЩАЯ жидкость и МАСЛО. Если МАСЛО это не критичный фактор, хотя хорошее масло (низкотемпературное) зимой не загустевает и упрощает пуск двигателя на “холодную” соответственно уменьшает износ деталей двигателя. То ОХЛАЖДАЮЩАЯ жидкость это та вещь которая вам не простит невнимательности, если в её составе присуцтвовала вода (в значительных колличествах) или она долго не заменялась или вообще в систему охлаждения была залита одна только вода, то по утру после -30 градусного мороза вас может встретить машина со льдом в блоке цилиндров, чем это грозит думаю пояснять не имеет смысла.

3. Замена жидкости омывателя стекол.

Желательно до первых холодов (или накануне) слить обычную “омывайку” или воду (у кого что). К выбору зимней “омывайки” нужно подойти серьезно, не кидаться на дешевизну т.к. в последние годы на рынки и в некоторые магазины поступает некачественная продукция, сделанная кустарно на основе ядовитого Метанола, пары которого могут ослепить на всегда, а миллиграммы отравить (тоже на всегда). Есть так же кучи народных средств, таких как разбавление водой с моющим средством дешевыми одеколонами, а некоторые даже страшно сказать ВОДКОЙ (гады!).

4. Диагностика ходовой.

Здесь все ясно её по моему мнению нужно делать раз в год, для машин с 10 летним возрастом. А чем возраст старше, тем чаще. Если не ездить на СТО то хотя бы на эстакаде или яме проверить цельность пыльников и всех “резинок”.

5. Замки и резиновые уплотнители.

Здесь тоже все просто. Замки нужно просушить (феном например), к стати делать это желательно каждый раз после мойки зимой (тамошний персонал нередко “забивает” на такие детали). Желательно смазать все замки смазкой (по возможности) и попрыскать силиконовой смазкой (аэрозольного типа). Как показывает практика для обеспечения беспрепятственного проникновения в машину утром, без выполнения акробатических трюков в стиле “СПЕЦНАЗ ВХОДИТ В ЗДАНИЕ” (влезание через дверь багажника, у хэчбеков и через заднюю правую дверь у седанов), необходимо лишь хорошенько смазать резиновые уплотнители силиконовой смазкой (пастообразного типа).

6. Антикоррозионная защита. Можно конечно купить пару ведер мастики потратить пару дней (недель) свободного времени, и самостоятельно залепить днище, а потом зимой в гараже с друзьями квася спиртное рассказывать о подвигах (но я думаю это мы оставим старшему поколению, воспитанному в период повального дефицита). А проще заплатив около 100 у. е. (в Минске) заказать на СТО антикор. Там (по идее) посушат машину и днище помажут где надо и полости “зальют” заглушки где надо поставят. Такой обработки ориентировочно на 2 года хватает. Но желательно проконтролировать, по возможности эту работу (сами знаете в какой стране живем).

Шесть самых распространенных заблуждений при использовании зимних шин

Все мы знаем что зимой стоит ездить на зимней резине. Это позволяет минимизировать ощущения прихода зимних погодных условий на дороги по которым мы ездим. Много факторов которые говорят "за" применения зимней резины - легче трогаться, более послушная машина на скользкой дороге, более привычное торможение и наконец согрвающий фактор уверенности. НО! Вы уверены, что знаете всё про зимнюю резину?

Заблуждение первое

Применение зимних шин оправданно даже на одной оси. Это самая распространенная ошибка среди автолюбителей. Таким образом на "Жигулях" решается только проблема проходимости и трогания с места. В такой комплектации "классика" будет плохо поворачивать и тормозить - передние колеса остаются "скользкими", а ведь именно передок обеспечивает торможение и управляемость. Но самое страшное происходит, когда экономят на зимних шинах владельцы переднеприводных машин. Казалось бы, установкой таких колес впереди решаются все проблемы - проходимости, старта, торможения и управляемости - ведь все это обеспечивают передние ведущие колеса. Приходит чувство успокоенности и вседозволенности. И вот тогда случается страшное. На одном из скользких поворотов задняя ось неожиданно срывается в занос и послушный до сих пор автомобиль вдруг разворачивается задом вперед и вылетает с дороги. Единственный выход из этой ситуации - добавить газ, чтобы вытащить автомобиль из заноса. Но это очень сложно морально (действие противоестественно нормальным человеческим реакциям, очень хочется газ сбросить или затормозить), да и места для таких действий на дороге обычно не хватает. Не экономьте на зимних шинах, особенно на переднем приводе - такая экономия выйдет боком. Ставьте зимние шины на все четыре колеса!

Заблуждение второе

Шип работает только на чистом, сухом льду толщиной более 1 мм. Опять заблуждение чистой воды. Шип работает всегда - и на снегу, и на любом льду, даже очень тонком. И даже на мокром, со слоем воды сверху. Правда, эффективность его в последнем случае сильно падает. Но любая, даже самая хорошая шина без шипов в такой ситуации ведет себя намного хуже!

Заблуждение третье

На чистом асфальте шипы тупятся. Да, но только в тех шинах, которые не предусмотрены для шиповки. Кстати, у нас в продаже можно встретить с шипами даже "всесезонку" Бл-85 - подобных шипованных шин хватит совсем ненадолго. В хороших протектор (его рисунок, нарезка), состав резины и шипы подобраны таким образом, чтобы все изнашивалось одновременно. При этом величина выступания шипа над поверхностью покрышки остается неизменной. Кстати, не совсем корректно говорить о том, что тормозной путь на асфальте благодаря шипам увеличится. Действительно, может увеличиться, если тормозить "юзом". Но уж если на льду надо тормозить не "в пол", то на асфальте-то зачем так делать?

Заблуждение четвертое

Выпадение 2-3 шипов приводит к дисбалансу. Это предположение применимо только к шинам, шипованным случайными шипами. Фирменный легковой шип сегодня весит в пределах одного грамма, так что потеря даже трех соседствующих приведет к дисбалансу не более чем в три грамма.

Заблуждение пятое

На скользкой дороге следует снизить давление в шинах. Совершенно неправильные действия, так как при этом увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой, что приводит к снижению удельного давления. В итоге сцепление шины со скользкой дорогой ухудшится.

Заблуждение шестое

Прерывистое торможение уменьшает тормозной путь. К сожалению, среди автолюбителей бытует подобное мнение. И вновь это - заблуждение! Тормозной путь "юзом" на скользкой дороге всегда меньше, чем при прерывистом торможении. Кто не верит, может проверить сам. Мало того - разница в тормозных путях ("юзом" и прерывисто) у скользких шин будет больше, чем у хороших зимних. Дело в том, что после того как на заблокированное колесо перестают действовать тормозные силы, ему надо раскрутиться, а на льду ему проще скользить и зацепиться для раскрутки не за что. Самое эффективное торможение - на грани блокирования (даже по теории - с 15%-ным проскальзыванием). Однако, овладеть таким способом торможения очень сложно. К тому же нельзя требовать от всех "частников" умения ювелирной работы ногой. Вот здесь и выходит на первый план такое понятие, как удобство торможения, информативность поведения шины при торможении. Одна срывается в "юз" резко, другая обеспечит своеобразный подсказывающий скачок усилия на педали тормоза перед тем как заблокироваться даже на льду. Кстати, первые из только что появившихся в свое время антиблокировочных систем тормозов значительно увеличивали тормозной путь автомобиля, так как их задача была - обеспечить управляемость при торможении. Только системы последних поколений стараются сократить тормозной путь. Так что зимние шины в основном ориентированы на торможение "юзом". Хотя все чаще встречаются такие, что созданы специально для АБС.

Подведем черту

Шипованные шины имеют преимущество перед нешипованными по тормозному пути на льду от 20 до 50%, на снегу - от 5 до 10, на асфальте же он увеличивается на величину до 5%, причем, если тормозить "юзом". При старте и разгоне на льду выигрывают до 30%, на снегу - до 10. Что же предпочесть? Думаю, что вопрос: "Как ездить: с шипами или без?" - сродни Гамлетовскому. Каждый на него должен ответить сам. К тому же любые шины - и с шипами, и без них - могут быть плохими и хорошими. И в некоторых ситуациях хорошие нешипованные шины могут оказаться лучше плохих шипованных. А еще надо помнить, что даже самая захудалая шипованная шина имеет меньший тормозной путь, чем такая же нешипованная. Это значит, что в критической ситуации на дороге со снегом и льдом автомобиль на них остановится на несколько метров раньше, чем на нешипованных. Тех самых два-три метра, которых частенько не хватает в аварийных ситуациях. С шипами можно везде ездить, не напрягаясь. Только не думайте, что даже на самых хороших шипованных шинах автомобиль будет вести себя, как летом на сухом, чистом асфальте! Не имеет смысла применение шипов лишь там, где дороги всегда чистые. Например, в Москве, где все улицы поливают солевым раствором и поэтому снега и льда на них практически нет. В Киеве же и льда, и снега на дорогах хватает, особенно во дворах, внутриквартальных проездах, арках и т.п. Так что пусть каждый решает сам: "С шипами или без?".

Источник: http://www.virtuoz.ua/
Источник:
Александр Ландарь
http://www.autocentre.ua/>>>
Практические советы журнала "Автоцентр"